Studio di modelli organizzativi nelle aziende del settore moda (Rev. 11c) - Società Servizi Avanzati Via G. Ferraris, 200 Arezzo
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Studio di modelli organizzativi nelle aziende del
settore moda
Progetto SMART - Fase 1
(Rev. 11c)
Società Servizi Avanzati
Via G. Ferraris, 200 Arezzo
(i) Avvertenze
Il presente documento è stato realizzato da KlinK Srl per SSA all'interno del
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(ii) Indice dei contenuti 1 - Inquadramento e obiettivo dell'intervento.......................................................9 1.1 - Il progetto SMART......................................................................................9 1.2 - Ratio dell'impianto originale della Fase 1 del Progetto SMART .................9 1.3 - Variazioni rilevate.....................................................................................10 1.4 - La soluzione individuata............................................................................10 2 - Delimitazione dell'ambito dello studio ..........................................................11 2.1 - Tempi, aree funzionali esaminate, imprese coinvolte...............................11 2.2 - Destinatari, visioni, aspettative.................................................................11 2.3 - Note metodologiche e fonti.......................................................................12 3 - Analisi della scena........................................................................................14 3.1 - Obiettivo dell'analisi della scena...............................................................14 3.2 - Dimensione internazionale........................................................................14 Dinamica globale .............................................................................................14 Caratteri strutturali............................................................................................15 3.3 - Dimensione europea.................................................................................19 Dinamica globale..............................................................................................19 Caratteri strutturali ...........................................................................................20 3.4 - Dimensione nazionale...............................................................................23 Caratterizzazione artigiana del Sistema moda..................................................25 3.5 - Uno sguardo all'area del Progetto SMART: le province di Vicenza, Pesaro, Arezzo)...............................................................................................................27 4 - Indicatori di performance: le scelte di smart.................................................32 4.1 - Premessa.................................................................................................32 4.2 - Le performance in SMART.......................................................................32 4.3 - Criteri e modalità di costruzione degli indicatori........................................33 4.4 - La misura della performance....................................................................33 5 - Indagine in campo: l'elaborazione del questionario e le interviste ...............35 5.1 - Obiettivi dell'indagine in campo.................................................................35 5.2 - Caratterizzazione delle imprese rappresentate.........................................35 5.3 - Metodologia applicata ..............................................................................35 Fase di preparazione........................................................................................36 Fase di somministrazione.................................................................................36 5.4 - Principali osservazioni sulla struttura del questionario e sulla somministrazione................................................................................................38 5.5 - Principali risultanze...................................................................................39 Caratteri rilevati del campione...........................................................................39 6 - Analisi delle risultanze nella relazione tra modelli organizzativi, indicatori di performance, competenze professionali.............................................................53 6.1 - Caratteristiche dei campioni a bassa performance (LOW33) e alta performance (TOP66).........................................................................................53 7 - Conclusioni: La relazione tra modelli organizzativi e indicatori di performance. 58 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 3/83
8 - Referenze bibliografiche...............................................................................60 9 - Tabelle..........................................................................................................67 10 - Allegati........................................................................................................83 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 4/83
(iii) Indice delle tabelle Tab. 2.1 Delimitazione del settore interessato dall'indagine................................12 Tab. 3.1. Incidenza dell'artigianato sul Valore aggiunto complessivo dei settori extraagricoli (Anno 2003; Valori percentuali) - Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006 ..............................................................................................27 Tab. 3.2. Graduatoria provinciale decrescente dell’indice di vocazione artigiana (Anno 2005) Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006..........................27 Tab. 3.3.Graduatoria provinciale dell’incidenza delle imprese artigiane del tessile abbigliamento sul totale delle imprese artigiane manifatturiere (Anno 2005; valori percentuali) - Elaborazione Istituto G. Tagliacarne 2006....................................28 Tab. 3.4 Graduatoria provinciale dell’incidenza delle imprese artigiane della conciapelli-calzature sul totale delle imprese artigiane manifatturiere (Anno 2005; valori percentuali) Elaborazione Istituto G. Tagliacarne 2006.............................28 Tab. 3.5. Distretti industriali del tessile-abbigliamento (Anno 2001; Valori assoluti) Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006...............................................28 Tab. 3.6. Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006..............................29 Tab. 3.7 Imprese artigiane del settore Moda attive (Anno 2005; valori assoluti e var. percentuale rispetto al 2000) - Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006....................................................................................................................29 Tab. 3.8 Incidenza delle imprese artigiane del settore Moda sul totale imprese attive del settore (Anno 2005; Valori percentuali) - Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006................................................................................................29 Tab. 3.9. Incidenza delle imprese artigiane del settore Moda sul totale imprese artigiane attive (Anni 2000- 2005; Valori percentuali) – Elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne 2006................................................................................30 Tab. 6.1: Dimensione delle imprese del campione TOP66; fatturato..................53 Tab. 6.2: Dimensione delle imprese del campione LOW33: fatturato.................53 Tab. 6.3: Dimensione delle imprese del campione TOP66; addetti....................54 Tab. 6.4: Dimensione delle imprese del campione LOW33; addetti....................54 Tab. 6.5: Dimensione delle imprese del campione TOP66; area geografica delle operazioni...........................................................................................................54 Tab. 6.6: Dimensione delle imprese del campione LOW33; area geografica delle operazioni...........................................................................................................55 Tab. 6.7: Dimensione delle imprese del campione TOP66; numerosità dei mercati. ..............................................................................................................55 Tab. 6.8: Dimensione delle imprese del campione LOW33; numerosità dei mercati................................................................................................................55 Tab. 6.9: Tipi di mercato del campione TOP66...................................................55 Tab. 6.10: Tipi di mercato del campione LOW33................................................56 Tab. 6.11: Politica di sviluppo di mercato del campione TOP66.........................56 Tab. 6.12: Politica di sviluppo di mercato del campione LOW33........................56 Tab. 6.13: Tecnologie di prodotto e/o processo del campione TOP66...............56 Tab. 6.14: Tecnologie di prodotto e/o processo del campione LOW33..............57 Tab. 6.15: Politica di controllo della qualità del campione TOP66......................57 Tab. 6.16: Politica di controllo della qualità del campione LOW33......................57 Tab. 9.1: Dimensione delle imprese del campione; area geografica delle operazioni...........................................................................................................67 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 5/83
Tab. 9.2: Dimensione delle imprese del campione; addetti.................................67 Tab. 9.3: Relazione tra l'estensione geografica delle operazioni e il numero di addetti.................................................................................................................67 Tab. 9.4: Dimensione delle imprese del campione; fatturato..............................67 Tab. 9.5: Relazione tra dimensione di fatturato e dimensione geografica delle operazioni...........................................................................................................68 Tab. 9.6: Numerosità dei mercati su cui operano le imprese del campione........68 Tab. 9.7: Relazione tra l'area delle operazioni e la molteplicità dei mercati........68 Tab. 9.8: Numerosità dei mercati in relazione al tipo di mercato su cui l'impresa agisce.................................................................................................................68 Tab. 9.9: Esistenza di correlazioni tra i clienti delle imprese...............................69 Tab. 9.10: Politica di sviluppo di mercato............................................................69 Tab. 9.11: Relazione tra politiche di sviluppo di mercato e investimenti in R&S per l'innovazione di processo o di prodotto.........................................................69 Tab. 9.12: Origine delle tecnologie di prodotto e/o processo presenti nell'impresa ............................................................................................................................69 Tab. 9.13: Politica del controllo di qualità............................................................69 Tab. 9.14: Livello di scorte che l'impresa deve obbligatoriamente mantenere....70 Tab. 9.15: Come viene pensato il progetto del nuovo prodotto...........................70 Tab. 9.16: L'incidenza dei 3 fornitori principali sugli acquisti...............................70 Tab. 9.17: Il metodo di svolgimento delle attività di progettazione e design........70 Tab. 9.18: Valutazione della redditività...............................................................71 Tab. 9.19: Rapporto tra redditività e tipi di mercato............................................71 Tab. 9.20: Rapporto tra redditività e media addetti per impresa.........................71 Tab. 9.21: Distribuzione dei canali di finanziamento...........................................71 Tab. 9.22: Metodo di sviluppo dell'impresa.........................................................71 Tab. 9.23: Principali canali di distribuzione delle imprese...................................72 Tab. 9.24: Macchinari utilizzati nella produzione.................................................72 Tab. 9.25: Politica di prodotto prevalente............................................................72 Tab. 9.26: Gamma dei prodotti/servizi proposti...................................................72 Tab. 9.27: Politica di prezzo adottata..................................................................72 Tab. 9.28: Tipo di prodotto..................................................................................73 Tab. 9.29: Organizzazione della produzione.......................................................73 Tab. 9.30: Percentuale di partecipazione alla creazione del prodotto.................73 Tab. 9.31: Politiche pubblicitarie e promozionali: mezzi di comunicaizone esterna utilizzati...............................................................................................................73 Tab. 9.32: Politiche pubblicitarie e promozionali: importanza della spesa in pubblicità e promozione......................................................................................74 Tab. 9.33: Media del numero di clienti in relazione alla dimensione geografica delle operazioni...................................................................................................74 Tab. 9.34: Incidenza percentuale dei primi 3 clienti sul fatturato.........................74 Tab. 9.35: Stabilità e variabilità del progetto di prodotto.....................................74 Tab. 9.36: Numerosità dei fornitori in relazione alla dimensione geografica delle operazioni...........................................................................................................75 Tab. 9.37: Stima del proprio orizzonte di previsione...........................................75 Tab. 9.38: Valutazione dell'andamento dell'azienda negli ultimi tre anni.............75 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 6/83
Tab. 9.39: Stima dell'andamento dell'azienda nell'orizzonte di previsione..........75 Tab. 9.40: Valutazione dell'andamento del volume di vendite negli ultimi tre anni.. 76 Tab. 9.41: Stima dell'andamento del volume di vendite nell'orizzonte di previsione ............................................................................................................................76 Tab. 9.42: Valutazione dell'andamento del margine per unità di prodotto/servizio negli ultimi tre anni..............................................................................................76 Tab. 9.43: Stima dell'andamento del margine per unità di prodotto/servizio nell'orizzonte di previsione..................................................................................76 Tab. 9.44: Valutazione dell'andamento del volume di investimenti in mezzi di produzione negli ultimi tre anni...........................................................................77 Tab. 9.45: Stima dell'andamento del volume di investimenti in mezzi di produzione nell'orizzonte di previsione................................................................77 Tab. 9.46: Valutazione dell'andamento del volume di investimenti intangibili (formazione del personale, acquisto di licenze, deposito di marchi e brevetti, pubblicità, ricerca e innovazione) negli ultimi tre anni.........................................77 Tab. 9.47:Stima dell'andamento del volume di investimenti in intangibili (formazione del personale, acquisto di licenze, deposito di marchi e brevetti, pubblicità, ricerca e innovazione) nell'orizzonte di previsione.............................77 Tab. 9.48: Valutazione dell'incidenza del costo del personale sul costo del prodotto/servizio e stima dell'andamento nell'orizzonte di previsione..................78 Tab. 9.49: Valutazione dell'incidenza del personale personale difficile da sostituire rapidamente in azienda e stima dell'andamento nell'orizzonte di previsione...........................................................................................................78 Tab. 9.50: Valutazione dell'incidenza del personale coinvolto nella progettazione e commercializzazione dei prodotti e stima dell'andamento nell'orizzonte di previsione...........................................................................................................79 Tab. 9.51: Valutazione del rapporto tra numero di dispositivi elettronici (personal computer o terminali portatili) e addetto negli ultimi 3 anni, e e stima dell'andamento nell'orizzonte di previsione.........................................................79 Tab. 9.52: Valutazione delle aree sono state/saranno più interessate da ricambio di personale e stima dell'andamento nell'orizzonte di previsione........................80 Tab. 9.53: Scelta tra internalizzare e esternalizzare per ciascuna area..............80 Tab. 9.54: Valutazione delle aree in cui è più vantaggioso investire nell'orizzonte di previsione........................................................................................................80 Tab. 9.55: Valutazione delle principali competenze che mancano ai collaboratori dell'impresa per ciascuna area...........................................................................81 Tab. 9.56: Rilevamento del numero di persone che prendono decisioni autonome (cioè senza doversi consultare con qualcun altro)..............................................81 Tab. 9.57: Incidenza sulla produzione degli ordini per il magazzino, per clienti con e senza progetto..........................................................................................81 Tab. 9.58: Incidenza percentuale di attività svolte esternamente per ciascuna area....................................................................................................................82 Tab. 9.59: Rilevamento delle aree in cui sono avvenute/potrebbero avvenire sostituzioni di fornitori senza problemi per l'impresa...........................................82 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 7/83
(iv) Indice delle figure Fig. 3.1. La catena di fornitura – Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004] .....15 Fig. 3.2. La struttura dei costi nell'industria tessile. Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004] ................................................................................................16 Fig. 3.3.Occupazione nell'industria tessile e dell'abbigliamento nei paesi dell'Agreement on Textiles and Clothing (ATC) - Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004] ................................................................................................18 Fig. 3.4 Dati sull'occupazione nel settore – Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004] ..................................................................................................................18 Fig. 3.5. Andamento della bilancia commerciale del tessile abbigliamento italiana rispetto all'andamento della UE15 – Tratto da Tronconi, 2005...........................23 Fig. 3.6. Quota italiana nelle esportazioni mondiali nel tessile e abbigliamento – Tratto da Tronconi 2005......................................................................................24 Fig. 3.7. Imprese artigiane del settore Moda attive (2005) – Tratto da Istituto G. Tagliacarne, 2006...............................................................................................25 Fig. 3.8 Incidenza delle imprese artigiane del settore Moda sul totale imprese attive del settore nel 2005 e differenza di incidenza rispetto al 2000 (valori percentuali) – Tratto da Istituto G. Tagliacarne, 2006 ........................................26 Fig. 3.9. Incidenza delle imprese artigiane del settore Moda sul totale imprese artigiane attive (anni 200-2005, valori percentuali – Tratto da Istituto G. Tagliacarne, 2006...............................................................................................27 KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 8/83
1 - INQUADRAMENTO E OBIETTIVO DELL'INTERVENTO
1.1 - Il progetto SMART
Nel quadro della programmazione FSE 2000-2006 la Provincia di Arezzo ha
pubblicato un avviso per la presentazione di progetti che prevedessero
“studi/ricerche originali relative ad indagini del contesto aretino, eventualmente
anche comparative con altre situazioni di eccellenza, sia locali che extralocali,
che producano ipotesi di modelli organizzativi riferiti a: organizzazione del lavoro
nel processo produttivo e nella tipologia di prodotto, marketing e nuove
tecnologie, che consentono di fronteggiare la competitività e quindi accrescere
l’occupabilità in forma stabile”.
SSA ha presentato una propria proposta per il progetto denominato “SMART”,
che è stato approvato. Il progetto si compone di più fasi, la prima delle quali
riguarda l'esecuzione di uno studio/ricerca per l'individuazione dei fabbisogni
formativi in alcune aree funzionali d'impresa in relazione ai modelli organizzativi
adottati.
1.2 - Ratio dell'impianto originale della Fase 1 del Progetto SMART
Nell'impianto originale la Fase 1 del progetto SMART ha l'obiettivo di attuare un
progetto di studio originale che consenta di:
– individuare i modelli organizzativi che in imprese rappresentative del settore
moda/abbigliamento nelle province di Arezzo, Vicenza e/o Pesaro hanno
mostrato le migliori performance;
– individuare le differenze principali rispetto ai modelli organizzativi prevalenti
nelle imprese, con attenzione specifica alle aree della creatività e
innovazione di prodotto, marketing, commerciale (vendite), logistica;
– ricavare il percorso curriculare delle figure professionali che operano nelle
aree specifiche sopra indicate;
– individuare i divari di competenze (tra i casi di eccellenza e la situazione
rilevata nelle imprese aretine) per le figure interessate;
– ricavare il percorso formativo necessario per colmare il divario attraverso la
progettazione formativa di massima.
Le attività previste includono:
– analisi documentale e ricerca di modelli di riferimento teorici;
– analisi documentale sulla situazione nelle province di Vicenza, Pesaro,
Arezzo;
– individuazione delle classi di performance;
– rilevazione documentale dei modelli organizzativi associati alle migliori
performance (modelli di eccellenza) nelle province di Vicenza e Pesaro;
– raggruppamento e associazione tra classi di Imprese performance
modelli organizzativi competenze;
– progettazione del sondaggio sulle imprese aretine e individuazione del
campione;
– sondaggio;
– elaborazione delle risultanze;
– analisi dei divari di
– performance
– modello organizzativo
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 9/83– competenze disponibili dichiarate;
– progettazione dei percorsi formativi compensativi.
1.3 - Variazioni rilevate
Nell'esecuzione delle prime fasi di attività e in seguito ad una prima verifica tra gli
autori dello studio e SSA sono state rilevate alcune variazioni rispetto all'impianto
originale.
In particolare si sottolinea che:
– il campione delle imprese aretine su cui effettuare il sondaggio diretto è stato
predefinito e fornito agli esecutori dello studio (per ragioni dettate dal
progetto globale);
– il materiale documentale messo a disposizione dalle Associazioni di Vicenza
e Pesaro ha offerto minimi elementi utili per individuare e correlare modelli
organizzativi, performance, competenze;
– i dati settoriali e locali disponibili sono apparsi eterogenei e poco comparabili.
1.4 - La soluzione individuata
A fronte di queste osservazioni si è proceduto all'individuazione di una soluzione
che pur mantenendo piena assonanza con l'impianto originale senza tradirne lo
spirito, permettesse di intervenire su una situazione maggiormente realistica e
non impedisse di raggiungere i risultati prefissati nel progetto.
L'esito della discussione ha portato a definire alcuni pilastri che sono stati posti a
perimetro dell'analisi e alle attività svolte:
– i criteri per l'individuazione delle performance migliori sono stati derivati dalla
letteratura (nazionale e internazionale);
– i modelli organizzativi sono stati derivati dalla letteratura;
– alle imprese aretine già identificate è stata fatta una intervista telefonica in
profondità attraverso l'utilizzo di un questionario articolato a domande chiuse
(ma sono state raccolte anche le osservazioni aggiunte dagli intervistati);
– il modello di intervista è stato testato in campo su un'impresa selezionata dal
Committente per verificare e ritarare le strutture delle domande;
– il questionario è stato anche lanciato via web con sollecitazione attiva alle
imprese di Pesaro e Vicenza (attraverso le associazioni di categoria
provinciali) a parteciparvi (per tre settimane dal 19 maggio al 13 giugno
2008);
– gli esiti del questionario sono stati analizzati per riconciliarli con le risultanze
dell'analisi della letteratura al fine di fornire gli input necessari alla definizione
dei bisogni formativi del comparto e alla relativa progettazione didattica.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 10/832 - DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DELLO STUDIO
2.1 - Tempi, aree funzionali esaminate, imprese coinvolte
I vincoli principali con cui si è confrontato lo studio sono stati:
– di tempo; dettati dall'improcrastinabile scadenza per l'individuazione dei
fabbisogni di competenze e il conseguente progetto dei contenuti formativi;
– delle aree funzionali da indagare, predefinite per progetto (creatività e
innovazione di prodotto, marketing, commerciale e vendite, magazzino e
logistica);
– del numero e tipo di interviste/somministrazioni dirette di questionari.
Si esclude quindi dallo studio ogni intento di rappresentatività generale o di
screening settoriale.
2.2 - Destinatari, visioni, aspettative
Lo studio si prefigge la produzione di ipotesi di modelli organizzativi (a partire
dalle evidenze scaturite dall'analisi a tavolino su dati disponibili e pubblici e
dall'elaborazione dei dati emersi dal questionario somministrato) che consentano
di fronteggiare la competitività e quindi accrescere l'occupabilità in forma stabile.
La finalità ultima è quella di individuare i fabbisogni formativi per figure che –
nelle tre aree funzionali definite dal progetto – possano contribuire a portare nelle
imprese comportamenti/saperi riscontrabili nelle aziende con le migliori
performance. Tale analisi confluirà in un secondo report “Rilevazione dei
bisogni formativi del comparto moda aretino” strettamente collegato a questo
documento.
Lo studio ha per destinatari:
– SSA, che ne utilizza le risultanze per la realizzazione del proprio intervento
formativo;
– la Provincia di Arezzo, per le sue attività di monitoraggio e feedback sulla
programmazione;
– le associazioni di categoria, che possono trarne indicazioni per l'attività
futura;
– le imprese del territorio, che possono usare la ricerca come spunto di
riflessione interna sulle esigenze di innovazione;
– le persone, come strumento per comprendere meglio la loro posizione in
questi specifici segmenti del mercato del lavoro.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 11/832.3 - Note metodologiche e fonti
Lo studio è stato condotto attraverso:
– analisi di secondo livello;
– indagine diretta.
L'analisi di secondo livello ha utilizzato:
– documentazione e risultati di ricerche svolte da istituzioni e gruppi di ricerca
autorevoli;
– documentazione messa a disposizione dalle associazioni di Vicenza, Pesaro
e Arezzo.
Non sono stati utilizzati dati primari disaggregati perché i tempi di elaborazione e
di consegna non sarebbero stati compatibili con quelli del progetto, e comunque
l'attività avrebbe travalicato lo scopo della ricerca.
Si sono tuttavia utilizzate informazioni aggiornate e ben organizzate da fonti
secondarie autorevoli.
Il focus è stato mantenuto sui fattori rilevanti per il progetto, e si sono perciò
esaminati in prevalenza i flussi strutturali, la competitività, la localizzazione.
L'ambito è stato mantenuto ampio: quando non è stato possibile aggregare gli
esiti, l'ordine di priorità usato è stato:
(1) abbigliamento, (2) tessile e (3) pelletteria.
La comparazione tra i modelli organizzativi è limitata ai modelli di imprese
artigiane del settore abbigliamento: pur non essendo possibile nella pratica una
delimitazione dettagliata (perché le imprese sono piccole, sconfinano, talvolta
non si rispecchiano nella classificazione), la ricerca si è focalizzata sulla classe
ATECO (2007) 14 corrispondente a “Confezione di articoli di abbigliamento;
confezione di articoli in pelle e pelliccia”, tralasciando i codici
14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole
applicate;
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia;
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
e includendo invece quelli riportati in Tab. 2.1 “Delimitazione del settore
interessato dall'indagine”.
Codice ATECO 2007: 14 - Confezione di articoli di abbigliamento;
confezione di articoli in pelle e pelliccia
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Tab. 2.1 Delimitazione del settore interessato dall'indagine
Si è fatto in genere centro sulla situazione italiana traguardando da questa la
dimensione europea e internazionale: in questo modo si è ridotto il rischio di
dispersione e si ritiene che le parti descrittive risultino più leggibili.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 12/83L'excursus sul quadro internazionale ed europeo non pretende di essere
esaustivo ma di fornire utili indicazioni all'interno delle quali collocare il livello di
analisi del progetto SMART.
La complessa evoluzione del contesto normativo del settore (accordi
internazionali di scambio e questioni tariffarie e di contingente, norme ambientali
cogenti, norme sul trasporto e trattamento di materiali, ecc.) non è stata trattata
in profondità, ma se ne sono considerati gli effetti.
Il materiale utilizzato è citato nelle referenze bibliografiche.
Non si è ritenuto utile creare una sezione di glossario; dal punto di vista
terminologico sono stati usati i seguenti riferimenti:
– per gli aspetti generali, i glossari Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/) e
Istat (www.istat.it);
– per la disambiguazione settoriale e per gli aspetti più strettamente legati a
business vocabulary e a modelli di relazione tra imprese sono stati utilizzati
più strumenti, tra cui OASIS UBL (Universal Business Language,
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0.zip ) e, sempre di OASIS il lavoro
sulle materie prime;
– tra i molti vocabolari controllati si è usato quando necessario quello del
progetto moda-ml (www.moda-ml.org) parte dell'iniziativa CEN/ISSS.
Come concordato l'indagine diretta è stata svolta attraverso un questionario
composto da 55 domande chiuse (a scelta singola o multipla) somministrato in
parte telefonicamente ad un gruppo di imprese aretine identificate dal
Committente e reso disponibile anche on-line.
La somministrazione dei questionari è stata anche occasione per lasciare spazio
agli intervistati affinché emergessero ulteriori informazioni al di là delle domande
previste.
Gli esiti dei questionari e le altre informazioni acquisite attraverso l'indagine
diretta sono state discusse dal gruppo di lavoro che ha ipotizzato una serie di
scenari.
Il gruppo di lavoro è poi passato al disegno delle ipotesi possibili e alla scelta di
quelle plausibili.
Il presente documento riporta, riassumendole, tutte le considerazioni principali
fatte dal team che ha eseguito lo studio.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 13/833 - ANALISI DELLA SCENA
3.1 - Obiettivo dell'analisi della scena
L'analisi della scena serve per mettere la ricerca nel suo insieme sullo sfondo dei
caratteri essenziali del settore in relazione agli obiettivi specifici del progetto
SMART.
Il focus dello studio è la comprensione dei modelli organizzativi prevalenti (nel
settore interessato) in relazione alle performance d'impresa: l'analisi della scena
ha quindi preso in considerazione gli aspetti relativi a:
– fattori socio-economici del settore;
– stato dell'arte e sviluppi disciplinari sui modelli organizzativi;
– stato dell'arte e sviluppi disciplinari sulla valutazione delle performance
d'impresa.
Attraverso l'osservazione della scena generale (mondiale, nazionale e locale) di
settore descritta in letteratura viene definito il background, ordinando i
documenti, le esperienze e il contesto per descrivere i tratti essenziali della
situazione (valori, tendenze, modelli organizzativi, opportunità e problemi).
3.2 - Dimensione internazionale
Dinamica globale
Sulla base delle stime dell'United Nation Conference on Trade and Development
(UNCTAD), tra il 1980 e il 2000 i settori tessile e abbigliamento sono stati i
secondi più dinamici del commercio mondiale con un tasso di crescita annuo del
13%, superato solo da quello dei prodotti elettrici ed elettronici [Tronconi, 2005].
Questo dato dovrebbe essere probabilmente ridimensionato, perché distorto dal
crescente movimento globale dei prodotti intermedi1 [Tronconi, 2005, Turkcan,
2003].
Nel 2005 in Europa il peso dei cinque settori produttivi del tessile, abbigliamento,
calzature, pelle e mobile ha contato per il 16% del totale dell'export mondiale di
tali settori e per il 22% dell'import. Tuttavia il deficit commerciale europeo è
gradualmente cresciuto (fino a giungere nello stesso anno a 32 miliardi di euro),
sopratutto a causa della cattiva performance del comparto dell'abbigliamento.
Dai dati del 2005 – ne parleremo oltre nel dettaglio – l'Italia è il primo esportatore
europeo nei settori citati con una quota del 26,7% del totale dell'export (intra
+extra EU). [Institut Francais de la Mode (IFM), 2007]
I dati del 2006 del WTO indicano che nello specifico settore dell'abbigliamento è
la Cina il principale esportatore con il 30,6% dell'export mondiale (pari a 95,4
miliardi di euro), seguita dalla UE (a 25) con il 26,8% (pari a 83,4 miliardi di euro)
(ma solo con il 7% al di fuori dell'Europa).
La UE25 è invece il principale importatore di abbigliamento con 141,2 miliardi di
euro (43,6%) che si abbassano della metà se si considerano le importazioni da
paesi non europei (24,6% e 79,6 miliardi di euro). [statistiche WTO]
Il dinamismo del mercato internazionale del tessile dell'abbigliamento è dovuto in
particolar modo al contributo dei paesi in via di sviluppo e dei nuovi paesi
industriali grazie in genere al diverso vantaggio competitivo basato su bassi costi
del lavoro, ma è anche influenzato da distorsioni artificiali derivanti dai dazi e
dalle quote nei commerci tra i paesi. Non dobbiamo dimenticare che molti paesi
sviluppati (è il caso dell'Europa) sono carenti di materie prime, come le fibre
1 I prodotti intermedi sono i semilavorati, o comunque prodotti che vengono inglobati in altri prodotti prima di
essere venduti all'utilizzatore finale
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 14/83naturali, e devono importarle aumentando i flussi commerciali. Perciò, per fare
un semplice esempio, il cotone indiano può essere trasformato in tessuto in
Italia, tagliato in America, cucito in Honduras e rivenduto in Canada.
Questo non significa che una grande parte della produzione non possa ancora
aver luogo in un singolo paese, per una maggiore attenzione alla qualità e al
time to market.
Caratteri strutturali
Il settore tessile e dell'abbigliamento può essere visto come una catena di
fornitura che consiste in un certo numero di attività distinte.
Sempre più la catena di fornitura – dall'approvvigionamento di materie prime, alle
attività di design e produzione, fino alla distribuzione e al marketing – è
organizzata come una rete integrata basata su attività specializzate che sono
collocate in modo da contribuire al meglio al valore del prodotto finale.
Fig. 3.1. La catena di fornitura – Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004]
Le linee tratteggiate rappresentano i flussi di informazione, mentre le linee
continue rappresentano i flussi di beni. Le direzione delle frecce indica un
sistema basato sulla domanda (demand-pull-driven). Il flusso di informazione
parte dal cliente e fornisce la base di cosa e di quando si produce. Vale la pena
notare che l'informazione passa in molti casi direttamente anche dai rivenditori
alle imprese tessili. Per rendere il flusso dei beni e delle informazioni
maggiormente agile intervengono in questo sistema anche un certo numero di
servizi di logistica e di business.
A livello internazionale, la struttura del comparto è caratterizzata dalla
coesistenza e dalla separazione per aree di processi ad alta intensità di capitale
(p.es. filatura, tessitura, finissaggio, tipici del tessile) e processi ad alta intensità
di lavoro (p.es. confezione, tipici dell'abbigliamento).
La catena di produzione continua ad essere molto lunga e spezzettata,
indipendentemente dalla sostanziale semplicità del prodotto finale e non
appaiono affermarsi accorciamenti significativi.
La tecnologia produttiva di base dell'industria dell'abbigliamento non è molto
cambiata negli ultimi cento anni sebbene una serie di innovazioni abbiano
migliorato l'efficienza ad ogni livello della produzione e non ultimo consentito un
più agevole coordinamento tra le fasi di lavoro. Alcuni processi, tuttavia,
continuano a basarsi prevalentemente su forza lavoro priva di particolari
competenze.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 15/83Fig. 3.1 La struttura dei costi nell'industria dell'abbigliamento.
Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004]
Il settore del tessile è in genere a maggiore intensità di capitale ed è altamente
automatizzato, in particolare nei paesi sviluppati. L'industria tessile è meno
flessibile in termini di aggiustamento ai gusti del consumatore di quanto non sia il
settore dell'abbigliamento e in molti casi è il collo di bottiglia della catena di
fornitura.
Nei paesi industriali, e sopratutto negli Stati Uniti, c'è una crescente quota del
settore tessile che di fatto produce apparecchiature tessili o tessuti industriali per
l'arredamento e l'industria dell'automobile. Questo è un segmento ad alta
intensità di investimento in ricerca e sviluppo e di grande impatto; alla fine degli
anni Novanta solo 1/3 della produzione tessile statunitense è stata utilizzata per
l'abbigliamento.
La composizione dell'input nell'industria tessile è presentata nella tabella (fig.
3.2) che segue e che corrisponde alla tabella precedente (fig. 3.1) per il settore
dell'abbigliamento.
Fig. 3.2. La struttura dei costi nell'industria tessile. Tratto da
[Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004]
Nel mercato del tessile (o dell'abbigliamento di alta qualità), inoltre, l'industria è
caratterizzata da tecnologie moderne, lavoratori relativamente ben pagati e
progettisti con un alto livello di flessibilità. Il vantaggio competitivo delle imprese
è collegato da un lato all'abilità di produrre design che catturino gusti e
preferenze del pubblico, dall'altro ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 16/83funzioni di base delle imprese che servono questo segmento di mercato sono in
genere collocate nei paesi in via di sviluppo e spesso in aree geografiche o
cluster limitati all'interno di questi paesi. [Nordas, WTO, 2004].
Per esempio, il distretto della moda dell'Emilia Romagna è uno dei più rilevanti e
prosperi distretti tessili e dell'abbigliamento nel mondo, mentre l'Italia è il maggior
esportatore sia sul versante tessile sia nell'abbigliamento se si include il
commercio intra-europeo. Tuttavia, questo segmento di mercato ha anche visto
una significativa crescita nella delocalizzazione della produzione e
nell'outsourcing verso produttori a basso costo, spesso collocati in prossimità
geografica con i maggiori mercati.
L'altro maggior segmento di mercato è quello della produzione di massa di
prodotti standard (o di bassa qualità) come per esempio magliette, underware,
uniformi, ecc. I produttori di questo segmento di mercato sono largamente
collocati nei paesi in via di sviluppo, in genere in zone destinate all'export e
legate ad accordi commerciali con i principali importatori. Si tratta di imprese che
impiegano prevalentemente personale femminile a scarsa qualificazione e di
frequente assegnano quote di lavoro in outsourcing a produzioni familiari.
Nella fascia bassa e media di prezzo il ruolo del rivenditore è divenuto prevalente
nell'organizzazione della catena di fornitura. Si è infatti assistito ad un repentino
fenomeno di concentrazione dei rivenditori a livello internazionale con una
conseguente crescita del loro potere di acquisto. Inoltre, le catene dei discount
hanno sviluppato marchi propri e acquistano direttamente da fornitori sia stranieri
che locali.
Oggi, in percentuale, i consumatori spendono meno del loro reddito in
abbigliamento di quanto non facessero in passato ma sono cambiate le loro
abitudini di acquisto con spese più frequenti di prodotti diversi. La risposta dei
produttori alla sfida di una crescita ridotta della domanda complessiva si è
giocata proprio sulla capacità di instillare nel consumatore il desiderio (sempre
inappagato) della novità e della varietà grazie alle mode e ad una grande rapidità
di cambiamento nell'offerta (colori, modelli, ecc.).
Differenze strutturali interessano anche i processi ad alto impatto ambientale che
risentono pesantemente della differenza di normativa tra i diversi paesi e sono
spinti verso “paradisi ambientali” (sic!) che consentono alle imprese di produrre
con minori costi.
Questi elementi hanno giocato un ruolo fondamentale nel disegnare vantaggi
competitivi nazionali filtrati dagli effetti degli ostacoli artificiali al commercio e da
diversi standard nazionali.
L'analisi documentale mostra che a livello mondiale sono tre i principali modelli in
azione e in competizione l'uno con l'altro:
– quello della filiera internazionale diffusa in tutto il mondo e generalmente
guidata da un grande rivenditore nei paesi sviluppati (come Wal-Mart negli
USA)
– quello della filiera nazionale generalmente guidata da un produttore di
abbigliamento con una forte politica di marchio (come Benetton in Italia)
– quello della filiera regionale che è divenuto sempre più rilevante dopo la fine
del sistema delle quote (per esempio la regione NAFTA, con il conseguente
ruolo accresciuto del Messico con le maquilas1).
1 Maquila è un termine arabo che significa “parte del grano, della farina o dell’olio, che spetta al proprietario
del mulino per il suo lavoro”… In America Centrale e Messico si denominano “maquilas” le attività
economiche nazionali o straniere che eseguono una parte molto precisa del processo di produzione. In
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama e Repubblica Domenicana le
maquiladoras dedicate al settore tessile, al vestiario e al montaggio elettrico, occupano più di 500.000
persone.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 17/83Il settore tessile e quello dell'abbigliamento sono entrambi particolarmente
rilevanti dal punto di vista dell'occupazione a livello mondiale come dimostrano le
cifre nella tabella che segue.
Fig. 3.3.Occupazione nell'industria tessile e dell'abbigliamento
nei paesi dell'Agreement on Textiles and Clothing (ATC) -
Tratto da [Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004]
I livelli di occupazione nel settore hanno tenuto molto più sul fronte del settore
tessile dimostrando invece un netto calo nel settore dell'abbigliamento. Nel caso
Fig. 3.4 Dati sull'occupazione nel settore – Tratto da
[Kyvik Nordas, Hildegunn, 2004]
di alcuni paesi come Germania, Regno Unito e USA l'occupazione è diminuita
anche nel settore del tessile.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 18/833.3 - Dimensione europea
Dinamica globale
Tra il 2002 e il 2007, nei principali mercati europei, il consumo di abbigliamento è
aumentato lentamente; nel caso della Germania - fino a tempi recenti il
principale mercato europeo - il mercato dell'abbigliamento si è
considerevolmente ridotto. Buoni livelli di crescita sono stati registrati in alcuni
dei nuovi Stati membri dell'UE ma la loro dimensione è ancora relativamente
contenuta e la media dei consumi è tuttora bassa.
In tutta Europa i prezzi del comparto hanno mostrato una relativa stabilità
rispetto alla crescita degli indici complessivi. Sebbene in alcuni paesi come in
Spagna e in Italia siano stati registrati notevoli aumenti, in altri come il Regno
Unito e la maggior parte dei paesi del Nord Europa i prezzi si sono
sostanzialmente ridotti. In parte, il trend più recente è stato condizionato dal
contesto macroeconomico e in particolare dal rallentamento nella crescita
dell'economia europea. In parte, tuttavia, può essere ascritto ad una serie di
fattori specifici tra i quali:
– i cambiamenti nei modelli di consumo (aumento della preoccupazione per la
crescita dei prezzi, aumento della popolarità delle vendite stagionali, attrattiva
di altre categorie di prodotti, ecc.), che si è manifestato in un calo dei
consumi di abbigliamento (e di calzature) nella media di spesa delle famiglie
europee;
– la liberalizzazione del commercio internazionale e del tessile che ha esposto
le imprese europee ad una crescente pressione delle importazioni asiatiche a
basso costo;
– il consolidamento della Cina come primo produttore mondiale
dell'abbigliamento e il suo peso crescente nell'import europeo;
– il costante aumento dell'apprezzamento dell'euro, che può aver
negativamente condizionato la competitività internazionale dei beni europei.
Nell'industria dell'abbigliamento questi fattori si sono uniti ad ampi cambiamenti
nella catena internazionale del valore e nelle modalità di vendita, che hanno
prodotto una crescente pressione per la riduzione dei costi all'interno delle
imprese europee come per esempio:
– crescita degli ipermercati e di catene specializzate - a spese di strutture
più tradizionali come grandi magazzini e piccoli negozi indipendenti.
– le grandi catene di ipermercati hanno esteso le loro vendite di non-
food all'abbigliamento (specialmente nelle aree degli indumenti intimi
e nell'abbigliamento per bambini).
Le loro strategie a basso costo hanno indotto altri rivenditori a tagliare
i loro prezzi per mantenere una posizione competitiva. Per preservare
il loro margine, i grandi rivenditori hanno trasferito a monte i loro tagli,
domandando continue riduzioni di prezzo ai loro fornitori.
– le catene specializzate come Zara e Hennes & Mauritz (H&M), stanno
lentamente rimpiazzando i piccoli negozi indipendenti e specializzati
delle principali aree commerciali dei paesi europei.
Questi grandi attori internazionali spesso dispongono di loro strutture
produttive – e con ciò riducono l'accesso al mercato per le piccole e
medie imprese che servono i magazzini tradizionali multi marche – e
quando si rivolgono a fornitori esterni hanno un considerevole potere
di contrattazione.
– intensificazione nella concorrenza tra confini.
Mentre i grandi magazzini e altre strutture tradizionali sembrano aver
incontrato crescenti difficoltà ad espandersi con successo sui mercati
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 19/83internazionali, molti ipermercati (come Tesco, Carrefour e Metro) e catene
specializzate (Benetton, e le già citate Zara e H&M in primis) sono
inesorabilmente in competizione tra loro e con gli attori nazionali in molti
mercati europei;
– riconfigurazione della catena del valore e diffusione di modelli di
business basati su “sistemi verticali”.
I rivenditori assumono ruoli rilevanti nelle attività a monte della filiera (come
sull'approvvigionamento dei tessuti, sul design di prodotto e sulla logistica)
producendo un relativo impoverimento delle attività richieste ai fornitori
spesso relegati al ruolo di semplici fornitori di capacità produttiva. La risposta
delle imprese a questa tendenza va dall'arricchimento del tipo di servizi offerti
ai loro clienti all'estensione delle attività a valle della filiera come il branding e
la vendita al dettaglio;
– cambiamenti nelle politiche di approvvigionamento.
I rivenditori più grandi e coscienti dei costi stanno introducendo una serie di
cambiamenti nella organizzazione e nella implementazione delle attività di
acquisto (ottimizzazione del portafoglio dei fornitori, centrali di acquisto
internazionali, elevata rotazione dei compratori, adozione di aste e acquisti
on-line) diretti a ridurre sistematicamente i costi di acquisto. [Bocconi
University - ESSEC Business School - Baker & McKenzie, 2007]
Caratteri strutturali
Le industrie del tessile, dell'abbigliamento, della calzatura, della pelle e del
mobile sono state oggetto di un interessante rapporto pubblicato nel maggio
2007 dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea
[Institut Francais de la Mode (IFM), 2007].
Il comparto analizzato mostra notevole eterogeneità, come appare dall'analisi del
valore medio della produzione per azienda e dal numero di aziende del settore.
Ciò è parzialmente dovuto a differenze tecnologiche come per esempio tra il
settore tessile ad alta intensità di capitale e il settore dell'abbigliamento ad alta
intensità di lavoro.
L'evoluzione del comparto è stata sufficientemente simile in tutta Europa. È
possibile osservare un processo di concentrazione nella produzione che ha
portato le aziende dei vecchi stati membri a raggiungere valori di fatturato e di
produzione in generale pari ad oltre il doppio delle imprese collocate nei nuovi
paesi membri dell'Est. Tuttavia la concentrazione dei settori rimane molto bassa
se comparata al settore industriale dell'UE25. Il settore più altamente
frammentato è l'abbigliamento mentre il settore tessile appare significativamente
più concentrato, sebbene rimanga al di sotto della media standard degli altri
settori industriali.
Tra il 1995 e il 2005 il settore dell'abbigliamento e della calzatura ha perso circa
la metà del proprio valore aggiunto.
Le cattive performance possono essere parzialmente attribuite, come abbiamo
accennato, all'aumento del cambio euro/dollaro e al conseguente deterioramento
della posizione dell'UE25 nei mercati dell'esportazione tessile, ma anche
all'accesso della Cina nel WTO che ha permesso agli esportatori cinesi di
beneficiare dei passi iniziali delle liberalizzazioni delle quote nel 2001 (tessile,
abbigliamento) e del 2005 (tessile, abbigliamento,calzatura).
Nel contempo, una profonda ristrutturazione sta prendendo forma in tutti i settori.
Mentre numerose imprese spariscono, le altre tendono a concentrare le loro
attività con uno duplice scopo: migliorare la posizione sul mercato e diventare
globali. La concentrazione, così come l'outsourcing esterno di componenti a
fornitori specializzati al di fuori dell'Europa, permettono d'altro canto un miglior
controllo sul mercato.
KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 20/83I nuovi stati membri tuttavia soffrono di una carenza di risorse finanziarie per implementare speditamente questo processo di concentrazione. I fenomeni di concentrazione avvengono quindi prevalentemente a livello regionale, perdendo una parte del vantaggio delle concentrazioni a dimensione internazionale anche se contribuiscono a compensare talvolta la mancanza di consolidamento strutturale: in Italia questa cooperazione è una parte integrante della cultura d'impresa. Con oltre 4 milioni di lavoratori l'occupazione nei cinque settori rappresenta meno del 12% dell'occupazione complessiva. L'Italia occupa un quarto dei lavoratori del settore in Europa. La Romania è il più significativo tra i paesi di nuova adesione (13% concentrati nell'abbigliamento). La tendenza è tuttavia alla riduzione occupazionale (-12% tra il 2002 e il 2003, rispetto al -4% del manifatturiero totale nello stesso periodo). Il deficit commerciale europeo è in crescita (16% out, 22% in). La bilancia commerciale è fortemente negativa proprio per l'incidenza dell'industria dell'abbigliamento che ha sofferto le importazioni dall'Asia che hanno pesantemente incrementato il deficit dell'ultimo decennio. L'Italia è il primo esportatore extracomunitario. In generale tra il 2000 e il 2004 è cambiata la struttura dei principali clienti segnata dal declino della diminuzione degli ordini proveniente dagli Stati Uniti e dal Giappone. Le industrie europee sono state capaci di compensare la perdita attraverso lo sviluppo di altri mercati finali ma sopratutto sviluppando le vendite verso i mercati di delocalizzazione (anche se non si tratta di consumatori finali). Nello stesso periodo, la zona Euromed è cresciuta del 16% ma rappresenta un partner commerciale chiave con circa un quarto dell'export europeo nei settori del tessile, abbigliamento, pelle e calzature. Per quello che riguarda l'import, la Germania è il primo importatore europeo ad eccezione dei prodotti in pelle (in cui l'Italia è prima). I cinque principali mercati europei sono i maggiori importatori, con una percentuale aggregata media di due terzi del totale. Le importazioni dalla zona Euromed sono significamente cresciute nonostante un rallentamento a partire dal 2000. La Turchia è il primo esportatore nei paesi europei con circa il 7% della media dei cinque settori nel 2004, seguita dalla Romania, dalla Tunisia, dal Marocco e dalla Bulgaria. Nel settore dell'abbigliamento la preminenza cinese è piuttosto rilevante, ma la posizione della zona Euromed rimane estremamente importante (43% nel 2004) sopratutto grazie allaTurchia e alla Romania. Quando si comparano i livelli di valore aggiunto per occupato nei diversi settori, il settore tessile, la pelle e l'industria del mobile appaiono meno produttivi dell'abbigliamento e della calzatura. Tuttavia tutti i settori rimangono significativamente al di sotto del livello di produzione medio dell'industria manifatturiera nel suo complesso. E' possibile indentificare tre fasce di valore aggiunto: l'Europa Nord occidentale (Germania, Scandinavia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito); una regione centrale in transizione verso la media europea (Italia, Spagna, Portogallo); un'area orientale (i paesi di nuova adesione) con uno span di 1:10 tra i primi e gli ultimi. Dal 1999 la produttività del lavoro è pressoché immutata, e in progressivo calo rispetto all'industria manifatturiera totale. Nella UE25 Il costo del lavoro è mediamente del 30% superiore nel tessile rispetto all'abbigliamento (la differenza fra i più alti salari europei e i più bassi nel mondo è di 20:1 per il tessile e di 30:1 per l'abbigliamento). Il costo del lavoro nella UE25 non è invece aumentato significativamente. Ciò è dovuto al fatto che in termini di modello produttivo in Europa convivono lo schema taylorista di produzione (con una segmentazione del mercato sulla base KlinK per SSA SMART_StudioModelliOrganizzativi_11c 21/83
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